Les biopréparations sont des ressources fondamentales au potager écologique, surtout lorsque les associations de cultures et l'intégration de la faune et de la flore auxiliaires n'ont pas encore permis d'atteindre un équilibre adéquat dans l'écosystème. Il est important de se rappeler que même si un potager biologique cherche à imiter les processus naturels, il reste un écosystème artificiel créé par l'homme. Par conséquent, les biopréparations agissent comme des alliées permettant de rétablir l'équilibre naturel et de protéger les cultures contre les nuisibles et les maladies.

Les biopréparations sont des substances et des mélanges d'origine végétale, minérale ou animale présents dans la nature. Elles possèdent des propriétés nutritives pour les plantes ou agissent comme répulsifs et attractifs d'insectes, pour la prévention et le contrôle des nuisibles ou des maladies, ou encore comme aides à la croissance.

Fabriquer et appliquer des biopréparations est une partie essentielle de la planification du potager. Ces préparations aident non seulement à renforcer les plantes et à combattre les agents nuisibles, mais elles enrichissent également le sol et favorisent la biodiversité.

 

Avantages de l'utilisation des biopréparations

 

• Elles sont inoffensives
• Elles sont biodégradables
• Elles sont faciles à préparer, ce qui nous apporte plus d'indépendance
• Elles ne laissent aucun résidu toxique sur les aliments
• Elles développent moins de résistances
• Elles sont plus économiques
• Elles ne nécessitent pas d'énergie fossile pour leur élaboration

 

Recettes

Biofertilisants

 

• Décoction de coques de cacahuètes :

Les coques de cacahuètes contiennent une grande quantité de phosphore ; si nous devons donc apporter du phosphore à nos plantes, ce biofertilisant est excellent.

Il suffit de prendre quelques poignées de coques de cacahuètes, de les écraser et de les faire bouillir dans 1 litre d'eau pendant environ 30 minutes à feu doux. Laisser refroidir, puis diluer le résultat dans environ 2,5 à 3 litres d'eau ; on peut alors commencer à arroser.

• Purin d'ortie :

- 1 kg d'orties (utiliser les orties sans racine, ce qui nous intéresse ce sont les feuilles)

- 10 litres d'eau

Une fois les orties récoltées, nous les mettons dans un bidon et nous les mélangeons avec l'eau. Il est préférable d'utiliser des instruments en bois et non en métal, car ils pourraient contenir de la rouille et tuer les bactéries. Les orties fixent l'azote dans le sol et sont assimilables par les plantes. Ce que le purin va faire, c'est renforcer les plantes contre les nuisibles et favoriser leur croissance. Elles apportent beaucoup de calcium et de fer. L'idéal est de remuer le mélange chaque jour pendant environ 5 minutes.

Il y a trois étapes dans la préparation :

1. Première étape de macération ou dissolution des composants : du mélange de l'eau avec les orties jusqu'à 4-7 jours après. Il y a peu de bactéries, elles sont en cours de reproduction. On pourrait déjà l'utiliser comme répulsif contre les nuisibles et combattre les champignons. Dissolution : une partie de purin pour 10 parties d'eau.
2. Deuxième étape de fermentation : du septième jour de mélange jusqu'au moment où il ne reste plus que les tiges. On la reconnaîtra au fait que les bulles ne sont plus aussi abondantes qu'au début. Cela signifie que les bactéries ont déjà consommé l'azote généré. Elle dure généralement environ 15 jours, c'est parfait comme engrais pour arroser ou pulvériser. Dissolution : une partie de purin pour 10 parties d'eau.
3. Troisième étape du purin mûr. Les bactéries ont déjà transformé tout le matériel disponible. Concentration minimale en matière organique. Dans cette dernière étape, le purin est utilisé pour régénérer la vie du sol et lui apporter de l'azote, afin qu'il soit plus facilement assimilable par les plantes. Dissolution : une partie de purin pour 10 parties d'eau.

Si on le conserve dans un endroit frais et sombre, sa durée de vie est d'environ 3 mois.

• Thé de banane :

Nous utilisons environ 5 peaux de banane et les coupons en petits morceaux. Dans une casserole, nous mettons un litre d'eau, nous y déposons les bananes dans l'eau froide et les portons à feu vif pendant environ 15 minutes. Enfin, nous retirons du feu, filtrons et laissons refroidir. Pour l'utiliser, nous devons diluer le thé de banane dans deux litres d'eau et arroser en période de floraison une fois tous les 10 jours.

• Thé de fumier ou de compost :

Nous ajoutons une pelle de fumier mûr pour 10 litres d'eau. Lorsque nous remuons, nous devons vérifier que beaucoup de bulles apparaissent, indiquant que le processus de fermentation a commencé. Il faut le laisser reposer et remuer chaque jour pendant 5-10 minutes. Grâce à la fermentation, les nutriments vont se décomposer en leurs formes les plus simples pour être plus facilement assimilés par les plantes. Ensuite, nous devons le laisser macérer entre 10 et 15 jours. Dissolution : 1 litre de thé de fumier pour 10 litres d'eau. À utiliser tous les 20 jours.

Biostimulants / Enracineurs

• Enracineur de lentilles :

Nous utilisons une tasse de lentilles et quatre tasses d'eau.

En mélangeant l'eau avec les lentilles, celles-ci germent en libérant des auxines (hormone végétale qui agit comme régulateur de croissance des plantes, provoquant l'élongation de celles-ci), ce qui favorise l'apparition de plus de racines.

Nous mélangeons les lentilles avec l'eau, nous couvrons et laissons reposer dans un endroit frais et sombre pendant 3 ou 4 jours. Après ce délai, la grande majorité des lentilles devrait avoir germé. L'étape suivante consiste à mixer ces lentilles et à filtrer le résultat avec un tamis fin.

Le liquide résultant est dilué avec de l'eau à raison d'une partie de liquide de lentilles pour 10 d'eau (100 ml de lentilles / 1 litre d'eau). Cette préparation peut se conserver environ 15 jours au réfrigérateur.

• Enracineur d'aloe vera :

La première chose à faire est de couper une feuille de notre aloès. Nous devons extraire de la feuille d'aloe vera tout le gel possible, en ouvrant la feuille en deux et en passant une cuillère pour récolter le gel. Nous le déposons dans un mixeur et ajoutons une petite quantité d'eau, dont la proportion sera environ la moitié du gel obtenu. Une fois fait, nous mixons. Nous obtiendrons un mélange liquide, mais pas excessivement.

Une fois cette préparation prête, notre enracineur d'aloe vera sera prêt à l'emploi.

Pour l'utiliser, nous devons tremper nos boutures dans l'enracineur d'aloe vera et les planter, en nous assurant toujours qu'elles soient humides. Nous pouvons arroser avec l'enracineur une fois tous les cinq jours.

Biofongicides

• Purin de prêle :

C'est un fongicide efficace grâce à sa forte teneur en silicium, qui nous aide à renforcer les tissus cellulaires des plantes et à combattre les attaques fongiques.

- 1 kg de plante fraîche broyée (beaucoup mieux)

- 10 litres d'eau de pluie

Il faut recouvrir la plante entière en remuant tous les jours environ 5 minutes pour qu'elle s'oxygène et que tout se mélange bien avec l'eau. Il faut toujours utiliser un bâton en bois ou un matériau qui ne peut pas rouiller.

Laisser couvert, en essayant toujours de laisser un peu de ventilation, dans un endroit frais. Au bout de deux semaines, après l'avoir filtré, il sera prêt. Dissolution : une partie de prêle pour 10 d'eau.

Pulvériser sur les deux faces de la feuille, tous les 10-15 jours en prévention et une fois par semaine si les champignons sont déjà installés. Se conserve environ 3 à 5 mois.

• Infusion de capucine :

La capucine est une plante piège, c'est-à-dire que les nuisibles iront vers elle avant d'aller vers nos cultures potagères.

- Un demi-kilo de feuilles fraîches

Nous mettons deux litres d'eau à bouillir dans une casserole, nous introduisons les feuilles et laissons sur le feu pendant environ 2-3 minutes. Laissons reposer jusqu'à refroidissement et filtrons.

Si nous l'utilisons en prévention, nous pouvons utiliser trois parties de capucine pour 10 d'eau. Si nous l'utilisons pour combattre des champignons déjà installés, nous pouvons pulvériser directement.

• Lait et bicarbonate :

- 1 litre d'eau

- 1 cuillère à café de bicarbonate

- 100 ml de lait écrémé

La préparation de cette solution est très simple. Il suffit de mélanger les ingrédients.

Le lait contient une substance, l'acide lactique, qui diminue le pH à la surface des feuilles, créant un environnement plus acide défavorable au développement de nombreux types de champignons. De plus, les bactéries lactiques (comme celles du genre Lactobacillus), qui produisent de l'acide lactique, entrent également en compétition avec les champignons pour les nutriments et l'espace à la surface des feuilles. Quant au bicarbonate, il agit comme cicatrisant si les dommages causés par les champignons sont visibles, bien qu'il soit recommandé d'éliminer les feuilles affectées et de les jeter.

Pour l'application, il faut vaporiser la biopréparation sur les feuilles en veillant à couvrir les deux faces (supérieure et inférieure). En prévention : tous les 10-15 jours. En traitement curatif : tous les 7 jours jusqu'à la disparition des signes de champignons.

Bioinsecticides / Biorépulsifs

• Macérat d'avocat :

- 2 noyaux / graines d'avocat

- 2 litres d'eau (de préférence eau de pluie)

Les tanins sont les substances qui nous intéressent dans le noyau d'avocat. Cet insecticide maison est un macérat ; comme dans beaucoup d'autres cas, il est important de bien préparer les macérats pour qu'ils soient réussis et vraiment efficaces. Nous devons suivre certaines règles pour profiter et extraire toutes les propriétés de l'ingrédient.

Pour le préparer, l'idéal est de râper le noyau d'avocat. Si nous n'avons pas de râpe, nous pouvons toujours le couper au couteau en morceaux aussi petits que possible ; comme pour tous les extraits, plus c'est petit et broyé, mieux c'est. Pendant que nous râpons notre avocat, nous laisserons chauffer deux litres d'eau jusqu'à ébullition. Quand cela commence à bouillir, nous éteignons et ajoutons nos avocats râpés. Ensuite, nous couvrons et laissons dans un endroit à l'écart toute la nuit, c'est ce qu'on appelle la macération. L'eau bouillante, en plus de nous aider à extraire toutes les propriétés du noyau, sert aussi à éliminer d'éventuelles contaminations ou agents pathogènes présents sur le noyau. Après ces 12 heures, c'est prêt à l'emploi.

Avant de l'utiliser, nous devons le filtrer pour l'utiliser dans notre pulvérisateur et aussi le diluer pour ne pas endommager nos plantes. Nous allons le diluer dans 10 litres d'eau (idéalement de l'eau de pluie ; si c'est de l'eau du robinet, la laisser reposer deux jours sans couvrir pour que le chlore s'évapore).

Ce macérat est très efficace contre les pucerons, les larves de papillons (par exemple celles de la piéride du chou), la mouche blanche et les araignées rouges. Nous devons l'utiliser tous les 3 ou 4 jours pour combattre les nuisibles.

Quant à sa conservation et sa durée de vie, comme toutes les macérations et infusions, elle est très limitée, nous devons donc l'utiliser le plus tôt possible. Si conservé au réfrigérateur, il peut tenir jusqu'à 15 jours.

• Insecticide A-PI-CHI

Cette biopréparation est très efficace contre les nuisibles comme les pucerons, la mouche blanche et les araignées rouges. La quantité est modulable tant que nous respectons la proportion des ingrédients :

- 500 g de piments forts ou de piments chili

- 500 g d'ail

- 250 g de poivre non moulu pour ne pas perdre les propriétés

- 500 ml d'alcool à 96°

Mettre les piments forts ou les piments chili dans un mixeur et en faire une pâte. Cette pâte a pour fonction de « brûler » l'exosquelette des insectes, donc plus c'est piquant, plus c'est efficace.

Ensuite, nous ajoutons l'ail et nous mixons de la même manière. L'ail a une fonction fongicide. Par la suite, broyer le poivre noir et l'ajouter à la pâte précédente.

Nous ajoutons l'alcool dans le verre où nous avons mixé la pâte précédente, nous raclons tout le surplus et l'ajoutons à la pâte. L'alcool aide à conserver toutes les propriétés et substances des ingrédients utilisés pour éviter qu'elles ne se perdent, augmentant ainsi son efficacité.

Nous laissons macérer tout le mélange pendant environ 12 heures pour extraire toutes les propriétés. Une fois ce temps écoulé, nous ajoutons la pâte à 10 litres d'eau. Nous laissons couvert dans un endroit frais et à l'ombre pendant deux semaines. Après cela, il faut filtrer le mélange.

Dissolution : diluer la préparation sur une base de 1/10, c'est-à-dire 100 ml d'apichi par litre d'eau.

Nous l'appliquons en pulvérisation sur nos cultures. En traitement préventif, appliquer une fois tous les 10-12 jours. Si nous avons une invasion, nous augmenterons la fréquence à une fois tous les 4-5 jours. Il est important de ne pas abuser de cette biopréparation lors de la pulvérisation, car elle est très puissante. De même, il est recommandé de se protéger lors de la pulvérisation car le piment peut causer de l'inconfort.

• Savon noir

Le savon noir est un bioinsecticide écologique élaboré à base de sels potassiques d'acides gras. Son action principale consiste à décomposer la couche cireuse qui recouvre le corps des insectes à corps mou, tels que les pucerons, les cochenilles et les mouches blanches, provoquant leur déshydratation et leur mort.

Pour pouvoir l'utiliser, on dilue 10 à 20 ml de savon par litre d'eau. Il est recommandé d'utiliser de l'eau tiède pour faciliter la dissolution.

Une fois dilué, à l'aide d'un pulvérisateur ou d'un pulvérisateur à dos, on vaporise la solution directement sur les plantes, en prêtant une attention particulière au revers des feuilles, où les nuisibles ont tendance à se cacher. Nous devons nous assurer que l'application est effectuée aux heures de moindre rayonnement solaire, comme tôt le matin ou au crépuscule, pour éviter les brûlures sur les feuilles.

En prévention, on peut l'appliquer toutes les deux semaines. Si, au contraire, l'invasion est déjà installée, l'idéal est de répéter l'opération tous les 5-7 jours tant qu'elle persiste.

Bien que le savon noir soit compatible avec de nombreux traitements écologiques, il ne doit pas être mélangé avec des huiles comme celle de neem dans la même solution, car cela pourrait réduire son efficacité.